Vuoi una stanza per gli ospiti. Hai bisogno di un ufficio a casa tranquillo. Forse desideri semplicemente una cabina armadio che non sembri un armadio per le scope.
Qualunque sia il sogno, la soluzione solitamente è la stessa. Hai bisogno di una barriera. Hai bisogno di un nuovo muro.
Aggiungere una partizione a uno spazio esistente non è scienza missilistica. È falegnameria di base. Se riesci a tenere un martello e seguire una linea, puoi farlo. Ma non iniziare semplicemente a oscillare. Un cattivo piano rovina il buon legname.
Dove andrà?
Inizia con lo scheletro. Cercare. Se hai strappato il vecchio cartongesso, dovresti vedere i travetti del soffitto. Quelle sono le travi di legno che attraversano il soffitto. In una stanza finita, avrai bisogno di un cercatore di montanti. Fare clic lungo il muro. Segna dove si trova il legno.
Il tuo nuovo muro deve essere ancorato in un punto solido.
Se il tuo muro correrà perpendicolare ai travetti, sei fortunato. Puoi inchiodare direttamente su ogni travetto attraversato dal muro.
Parallelo è più complicato. Hai due scelte.
- Allineare il muro direttamente sotto un singolo travetto.
- Installa il blocco. Taglia pezzi corti di legname 2×4 e inchiodali ogni 16 pollici tra due travetti esistenti. Questo crea una superficie solida su cui avvitare la nuova piastra superiore.
Il fissaggio ai tacchetti laterali aiuta la stabilità. Ma se non c’è nessun perno nel punto esatto di cui hai bisogno? Niente panico. Di solito è sufficiente il bloccaggio o il fissaggio diretto del travetto.
La maggior parte delle pareti interne utilizza legname standard 2×4. Avrai bisogno anche di fogli di cartongesso (muro a secco) per rifinirlo.
Attenzione: Assicurati che il muro che rimuovi per fare spazio non sia portante. I muri portanti sostengono il tetto o il secondo piano. Se ne tagli uno senza una trave per sostituirlo, la tua casa potrebbe crollare. In caso di dubbi, assumi un professionista per verificare. Il nuovo muro che stai costruendo probabilmente non sarà portante. È una partizione. Divide lo spazio. Non sostiene il cielo.
Costruire sul pavimento
La sicurezza prima di tutto. Occhiali. Protezione per le orecchie. Il sollevamento pesante richiede un secondo paio di mani.
Segna la posizione. Usa una squadra da carpentiere per tracciare una linea sul soffitto. Abbassalo sul pavimento. Hai bisogno di un filo a piombo, una corda con un peso, per garantire che la linea inferiore corrisponda esattamente alla parte superiore. Traccia una linea di gesso sul pavimento. Qui è dove si posizionerà la piastra inferiore.
Se il pavimento è duro (legno, piastrelle, cemento), puoi costruire il muro in piano sul terreno. È più facile misurare e inchiodare quando è orizzontale.
Disporre due 2×4 affiancati. Uno sarà la piastra inferiore. Uno sarà il piatto superiore.
Segna le posizioni dei perni su entrambi. Un perno a ciascuna estremità. Il resto è distanziato di 16 pollici l’uno dall’altro. Spaziatura standard. Risparmia tempo in seguito quando si appenderà il muro a secco.
Misura l’altezza della stanza. Sottrai lo spessore di entrambe le piastre. Questa è la lunghezza del tuo perno. Tagliateli. Metterli tra i piatti. Inchiodateli.
Adesso alzalo.
Allinea la piastra superiore con la linea del soffitto. Batti il fondo in posizione con una mazza e un pezzo di legno di scarto per ammaccare il legno, non romperlo.
Controllalo con una livella. Il verticale non è negoziabile. Spessa eventuali spazi vuoti nella parte superiore. Avvitalo al pavimento. Avvitalo ai travetti. Se colpisce un perno laterale, inchiodalo anche lì.
Costruire sul posto
E se ti trovassi in un corridoio stretto? Cosa succede se i muri sono storti?
Se la struttura esistente non è quadrata, costruire sul pavimento potrebbe creare un muro che non si adatterà o non avrà l’aspetto giusto. In tal caso, lo costruisci sul posto. Lo inquadrerai in posizione verticale, regolandolo man mano che procedi. Tratteremo questo metodo in seguito.
Insonorizzazione semplice
Il rumore viaggia. Attraverso borchie. Attraverso interstizi d’aria.
Vuoi interrompere il suono? Fallo mentre il muro è ancora aperto.
Applicare mastice siliconico ai lati dei perni e delle piastre. Sigillare i bordi. Posare il primo strato di cartongesso. Avvitatelo.
Quindi, applicare del mastice sulla faccia del muro a secco. Traccia le linee delle borchie e delle piastre. Installa un secondo strato.
Aggiunge uno spessore trascurabile. Aggiunge una notevole tranquillità. La massa e il sigillo fanno il lavoro.
Il muro è alzato. L’inquadratura è terminata. Ma ora è solo legno e gesso. Non sembra ancora una stanza. Sembra una costruzione.
Successivamente, parliamo del finale. Come far sembrare che appartenesse a lì fin dall’inizio.
Inquadratura contro il soffitto
Inquadrare un muro sul posto è la mossa intelligente se il soffitto è già in cartongesso. Non stai rompendo un telaio precostruito verso l’alto, quindi non c’è rischio di ammaccare il cartongesso. Questo metodo perdona anche quelle inevitabili imperfezioni. I pavimenti e i soffitti esistenti probabilmente non sono perfettamente quadrati. Forzare un’unità rigida e preassemblata in quello spazio è un incubo. Farlo pezzo per pezzo ti consente di adattarti.
Inizia segnando l’impronta del muro. Taglia i piatti superiore e inferiore. Segna dove andranno i perni. Chiedi a un aiutante di tenere la piastra superiore piatta contro il soffitto. Inchioda o avvita i travetti del soffitto lungo quella linea. Hai bisogno di quell’ancora superiore. Quindi, lascia cadere un filo a piombo sul pavimento. Attacca la piastra inferiore direttamente sotto.
È qui che conta la disuguaglianza. Misurare lo spazio tra le piastre. Se il pavimento scende o il soffitto si inclina, la misurazione cambia. Misurare in ogni posizione del perno. Taglia ogni perno per adattarlo perfettamente. Dovrebbe essere stretto, non sinuoso.
Inserire prima i perni terminali. Controllali con una livella. Il corretto posizionamento della piastra fa la maggior parte del lavoro, ma non fidarti solo dei tuoi occhi. Inchiodarli o avvitarli nelle piastre. Se il muro esistente è nelle vicinanze, collegalo ai suoi montanti. Usa un cercatore di stalloni per localizzarli. Risparmia mal di testa strutturali. Continua con il resto delle borchie.
Le clip metalliche sono un’opzione qui. Ti permettono di inchiodare direttamente sia il perno che la piastra. Alcuni falegnami li preferiscono alle unghie dei piedi. È più veloce. È più pulito.
L’ancoraggio strutturale
Una volta alzato il telaio, è necessario rinforzarlo. Misura quattro piedi (1,2 metri) dal pavimento a ciascuna estremità. Disegna una linea di gesso su tutte le borchie. Installare comodamente un perno a croce tra i perni terminali a questo livello.
“Forniscono al tuo muro un supporto extra nel caso qualcuno lo sbatta”, afferma l’imprenditore Donald Holmes. “E forniscono un posto dove attaccare il cartongesso.”
Quel pezzo orizzontale non è solo riempitivo. Impedisce che il muro si sfaldi. Ti dà anche un solido punto di ancoraggio per il muro a secco in seguito. Senza di esso, potresti finire nello spazio vuoto o in un’inquadratura verticale debole.
Cartongesso e finitura
Attacca i fogli di cartongesso su entrambi i lati. Usa chiodi o viti. Guidali abbastanza in profondità da affondare leggermente sotto la superficie. Non spogliarli.
Applicare il composto per giunture sulle cuciture. Usa del nastro di carta su ogni giuntura e angolo. Lascialo asciugare. Levigalo liscio. Ripeti il processo. Più strati sottili sono migliori di uno spesso e soggetto a crepe.
Colore. Il muro è ora finito. Una stanza è sparita. Rimangono due stanze.
Costruire sul cemento
I pavimenti in cemento cambiano le regole. Non puoi semplicemente inchiodare i piedi nella pietra.
Utilizzare legname trattato a pressione 2 x 4 per la piastra inferiore. Resiste meglio all’umidità. Tagliarlo a misura. Posizionarlo nella posizione contrassegnata.
Forare la piastra. Passa a un po’ di muratura. Forare circa 2,5 centimetri nel pavimento di cemento. Hai bisogno di fori per le ancore.
Applicare l’adesivo da costruzione sul fondo della piastra. Aggiunge resistenza al taglio. Avvitare le viti per muratura nei fori preforati. Stringerli.
Il fondo è sicuro. Ora continua a costruire il muro come descritto sopra. Piastra superiore, borchie, livellamento, rinforzo. Il processo rimane lo stesso. Solo la fondazione differisce.
Perché questo metodo è vincente
La maggior parte dei fai-da-te pensa di costruire un muro sul pavimento e di rialzarlo. Funziona per i garage. O scantinati vuoti. In una casa finita, è rischioso. Stai sollevando telai pesanti attraverso le porte. Stai facendo leva contro soffitti delicati.
L’inquadratura sul posto lo evita. È più lento. Richiede più pazienza. Ma rispetta la struttura esistente. Gestisce pavimenti irregolari senza tagliare su misura ogni singolo montante ad una lunghezza unica prima del montaggio. Misura semplicemente mentre procedi.
Vale la pena dedicare più tempo? Di solito sì. Soprattutto se stai cercando di preservare l’estetica di una stanza. Oppure se lavori in uno spazio ristretto in cui manovrare un’intera sezione della parete è fisicamente impossibile.
Il compromesso è la manodopera. Stai misurando, tagliando e adattando individualmente. Non esiste una catena di montaggio
