Je wilt een logeerkamer. Je hebt een rustig thuiskantoor nodig. Misschien verlang je gewoon naar een inloopkast die niet aanvoelt als een bezemkast.
Wat de droom ook is, de oplossing is meestal dezelfde. Je hebt een barrière nodig. Je hebt een nieuwe muur nodig.
Het toevoegen van een partitie aan een bestaande ruimte is geen rocket science. Het is eenvoudig timmerwerk. Als je een hamer kunt vasthouden en een lijn kunt volgen, kun je het doen. Maar begin niet zomaar te swingen. Een slecht plan ruïneert goed hout.
Waar gaat het heen?
Begin met het skelet. Kijk omhoog. Als je oude gipsplaat hebt verwijderd, zou je de plafondbalken moeten zien. Dat zijn de houten balken die over het plafond lopen. In een afgewerkte kamer heb je een studfinder nodig. Klik ermee langs de muur. Markeer waar het hout is.
Je nieuwe muur moet ergens stevig verankerd worden.
Als je muur loodrecht op de balken loopt, heb je geluk. Je kunt rechtstreeks in elke balk die de muur kruist, spijkeren.
Parallel is lastiger. Je hebt twee keuzes.
- Lijn de muur direct onder een enkele draagbalk uit.
- Installeer blokkering. Knip korte stukken 2×4 hout af en spijker ze elke 16 inch tussen twee bestaande balken. Hierdoor ontstaat er een stevige ondergrond waar je je nieuwe bovenplaat in kunt schroeven.
Bevestiging aan de zijnoppen bevordert de stabiliteit. Maar als er geen stud op de exacte plek zit die je nodig hebt? Geen paniek. Meestal is de blokkerende of directe bevestiging van de balken voldoende.
De meeste binnenmuren gebruiken standaard 2×4 hout. Je hebt ook vellen gipsplaat (gipsplaten) nodig om het af te werken.
Waarschuwing: Zorg ervoor dat de muur die u verwijdert om ruimte te maken, niet dragend is. Dragende muren ondersteunen het dak of de tweede verdieping. Als je er een afzaagt zonder balk om hem te vervangen, kan je huis doorzakken. Huur bij twijfel een professional in om dit te controleren. De nieuwe muur die u bouwt, zal waarschijnlijk niet-dragend zijn. Het is een partitie. Het verdeelt de ruimte. Het houdt de hemel niet omhoog.
Bouwen op de vloer
Veiligheid voorop. Bril. Gehoorbescherming. Voor zwaar tillen heb je een tweede paar handen nodig.
Markeer de locatie. Gebruik een winkelhaak om een lijn naar het plafond te tekenen. Klik het vast op de vloer. Je hebt een schietlood nodig (een touwtje met een gewicht) om ervoor te zorgen dat de onderste lijn precies overeenkomt met de bovenkant. Maak een krijtlijn op de vloer. Dit is waar de bodemplaat komt te zitten.
Als uw vloer hard is (hout, tegels, beton), kunt u de muur plat op de grond bouwen. Het is gemakkelijker te meten en vast te spijkeren als het horizontaal is.
Leg twee 2x4s naast elkaar neer. Eén daarvan is de bodemplaat. Eén daarvan is de bovenplaat.
Markeer de noppenlocaties op beide. Aan elk uiteinde één nop. De rest stond 16 centimeter uit elkaar. Standaard afstand. Het bespaart later tijd bij het ophangen van gipsplaten.
Meet de hoogte van de kamer. Trek de dikte van beide platen af. Dat is je noppenlengte. Snijd ze. Leg ze tussen de borden. Spijker ze erin.
Draai het nu omhoog.
Lijn de bovenplaat uit met uw plafondlijn. Tik met een voorhamer en een stuk sloophout op de bodem op zijn plaats om het hout te deuken en niet te breken.
Controleer het met een niveau. Verticaal is niet onderhandelbaar. Vul eventuele gaten aan de bovenkant op. Schroef het op de vloer. Schroef het op de balken. Als het een zijstijl raakt, spijker het daar dan ook vast.
Gebouw op zijn plaats
Wat als je in een krappe gang bent? Wat als de muren scheef staan?
Als de bestaande structuur niet vierkant is, kan het bouwen op de vloer resulteren in een muur die niet past of er niet goed uitziet. In dat geval bouw je het op zijn plaats. Je plaatst hem rechtop en past hem gaandeweg aan. We zullen die methode hierna bespreken.
Eenvoudige geluidsisolatie
Lawaai reist. Door middel van studs. Door luchtspleten.
Wil je het geluid stoppen? Doe dit terwijl de muur nog open is.
Breng siliconenkit aan op de zijkanten van de noppen en platen. Verzegel de randen. Plaats de eerste laag gipsplaat. Schroef het erin.
Breng vervolgens een kraal aan op de voorkant van de gipsplaat. Trek de lijnen van de noppen en platen over. Installeer een tweede laag.
Het voegt een verwaarloosbare dikte toe. Het voegt aanzienlijke rust toe. De massa en de afdichting doen het werk.
De muur staat. Het inlijsten is klaar. Maar nu is het alleen maar hout en gips. Het ziet er nog niet uit als een kamer. Het lijkt op constructie.
Vervolgens praten we over de afwerking. Hoe je het kunt laten lijken alsof het er vanaf het begin thuishoorde.
Inlijsten tegen het plafond
Een muur op zijn plaats inlijsten is een slimme zet als uw plafond al gipsplaat heeft. Je slaat een vooraf gebouwd frame niet omhoog, dus er is geen risico dat de gipsplaat deukt. Deze methode vergeeft ook die onvermijdelijke onvolkomenheden. Uw bestaande vloeren en plafonds zijn waarschijnlijk niet perfect vierkant. Een starre, voorgemonteerde eenheid in die ruimte dwingen is een nachtmerrie. Door het stukje bij beetje te doen, kun je je aanpassen.
Begin met het markeren van de voetafdruk van de muur. Snijd uw boven- en onderplaten. Markeer waar de noppen zullen komen. Vraag een helper om de bovenplaat plat tegen het plafond te houden. Spijker of schroef langs die lijn in de plafondbalken. Je hebt dat topanker nodig. Laat vervolgens een schietlood op de grond vallen. Bevestig de bodemplaat direct eronder.
Hier is waar de oneffenheden ertoe doen. Meet de opening tussen de platen. Als de vloer zakt of het plafond schuin staat, verandert die maat. Meet op elke noppenlocatie. Knip elke nop zo af dat deze goed past. Het moet strak zijn, niet wiebelig.
Plaats eerst de eindbouten. Controleer ze met een niveau. De juiste plaatpositionering doet het meeste werk, maar vertrouw niet alleen op uw ogen. Nagel of schroef ze in de platen. Als de bestaande muur in de buurt is, maak dan verbinding met de noppen. Gebruik een studfinder om ze te lokaliseren. Het bespaart structurele kopzorgen. Ga verder met de rest van de noppen.
Metalen clips zijn hier een optie. Ze laten je rechtstreeks in zowel de stijl als de plaat spijkeren. Sommige timmerlieden geven er de voorkeur aan boven teennagels. Het is sneller. Het is schoner.
Het structurele anker
Zodra het frame omhoog staat, moet u het vastzetten. Meet aan elk uiteinde 1,2 meter vanaf de vloer. Trek een krijtlijn over alle noppen. Installeer op dit niveau een kruisbout precies tussen de eindbouten.
“Ze geven je muur wat extra steun voor het geval iemand er tegenaan botst”, zegt aannemer Donald Holmes. “En ze bieden een plek om je gipsplaat te bevestigen.”
Dat horizontale stuk is niet alleen maar opvulmiddel. Het voorkomt dat de muur gaat rekken. Het geeft je ook een stevig ankerpunt voor de gipsplaat later. Zonder dit zou je in een lege ruimte of een zwak verticaal kader kunnen duiken.
Gipsplaten en afwerking
Bevestig aan beide zijden gipsplaten. Gebruik spijkers of schroeven. Drijf ze diep genoeg naar binnen om iets onder het oppervlak te zinken. Strip ze niet.
Breng voegmassa aan op de naden. Gebruik papieren tape over elke verbinding en hoek. Laat het drogen. Schuur het glad. Herhaal het proces. Meerdere dunne lagen zijn beter dan één dikke, scheurgevoelige laag.
Verf. De muur is nu klaar. Eén kamer is verdwenen. Er blijven twee kamers over.
Bouwen op beton
Betonnen vloeren veranderen de regels. Je kunt niet zomaar met je nagels in steen slaan.
Gebruik onder druk behandeld 2 bij 4 hout voor de bodemplaat. Het is beter bestand tegen vocht. Snij het op maat. Plaats deze op de gemarkeerde positie.
Boor door de plaat. Schakel over naar een metselbit. Boor ongeveer 2,5 centimeter in de betonnen vloer. Voor ankers heb je gaten nodig.
Breng constructielijm aan op de onderkant van de plaat. Het voegt schuifsterkte toe. Draai metselschroeven in de voorgeboorde gaten. Draai ze vast.
De bodem is veilig. Ga nu verder met het op zijn plaats bouwen van de muur zoals hierboven beschreven. Bovenplaat, noppen, nivellering, versteviging. Het proces blijft hetzelfde. Alleen de basis verschilt.
Waarom deze methode wint
De meeste doe-het-zelvers denken erover om een muur op de vloer te bouwen en deze rechtop te zetten. Dat werkt voor garages. Of lege kelders. In een voltooid huis is het riskant. Je tilt zware kozijnen door deuropeningen. Je snuffelt tegen delicate plafonds.
Framing ter plaatse voorkomt dat. Het is langzamer. Het vereist meer geduld. Maar het respecteert de bestaande structuur. Het kan oneffen vloeren aan zonder dat elke afzonderlijke stijl vóór de montage op een unieke lengte moet worden gezaagd. Je meet gewoon terwijl je bezig bent.
Is het de extra tijd waard? Meestal wel. Vooral als je de esthetiek van een kamer probeert te behouden. Of als u in een krappe ruimte werkt waar het manoeuvreren van een volledig muurgedeelte fysiek onmogelijk is.
De wisselwerking is arbeid. Je meet, snijdt en past individueel. Er is geen lopende band
